Tour Du Mont Blanc — это знаменитая горная тропа вокруг горы Монблан, самой большой горы во Франции и в Альпах в целом.
Рассказывать о фактах об этой тропе, об Альпах, или о Монблане — очень скучное и муторное занятие. Поэтому, чтобы избежать этого, я просто положу вам скриншот из ЧатЖПТ, по которому можно узнать о моем изящном и безукоризненном подходе к промпт-инжинирингу.
Этот текст — о личном опыте, а не о фактах. Про Тур Де Монблан снято огромное количество видосиков на Ютубе, есть целая книга, и вообще про каждую такую знаменитую тропу есть разные материалы, которыми можно насладиться.
У меня тоже была попытка сделать фильм про наше участие в походе Fjällräven Classic. Но пара сотен гигабайтов материала лежат тяжелым грузом на SSD и на сердце, и фильм не складывается. Но есть трейлер.
Про первую попытку сходить по Tour du Montblanc в июне 2024 года я сделал видосик, он получился прикольным, но там нужно доделать интро, переписать звук, в общем нужно делать много продакшена (но зачем?). Вот он, unlisted на ютубе. Видос представляет собой скринкаст с живым разговором, где я по возвращению показываю наш путь и опыт Андрюше, который должен был пойти с нами, но не пошел, предусмотрительно травмировав ногу на болдеринге (Андрюша, желаю твоей ноге здоровья). Можете посмотреть (но я то знаю, что не будете — вы привыкли к видосам в которые уже вложили месяцы сердобольной работы! я тоже, кстати)
Кратко о первой попытке: все пошло не так. Погода была гораздо хуже самых смелых негативных сценариев, самый опытный участник не поехал, и команда не сложилась, разделившись по физическому состоянию, эмоциональному подходу и целям. Но, благодаря первой попытке, стало ясно что до Альп нужно ездить чаще, путь туда — не дальний, а красот там — безумное количество. Я вернулся тогда домой, разобрал и просушил экипировку, и сразу же собрал рюкзак на следующий поход, и пошел смотреть билеты в Женеву в разгар сезона — август.
24 августа. жаркий первый день второй попытки пройтись по TMB этим летом
В этот раз ко мне присоединились другие двое гостей из солнечного Стокгольма — Максим и Денис. Мы прилетели в Женеву вечером 23-го августа, заселились в отель у аэропорта, скатались в центр этого безумно живого и насыщенного безумием мегаполиса насладиться биением жизни (я сейчас вам соврал из достаточно иронических соображений).
Поспав в одной комнате отеля, мы проснулись, быстро приняли душ (которого мы будем лишены последующие примерно 90 часов, привет влажные салфетки!) и уже в 7:45 мы выехали на автобусе и около 9:30 были на автовокзале Шамони
Мы прошлись до центральной площади этой столицы горного туризма и спорта (где над головами плотной гурьбой летают парапланы) и хорошо позавтракали в буланжери с видом на церковь и Hôtel de Ville. Эклер и киш с овощами, двойное эспрессо, а потом и порция Les Choquettes, как водится, à partager (это я французский язык использую не к месту, словно Лев Толстой. так и до ненасильственного сопротивления надалеко)
Затем — хозяйство. Купить газовые канистры, кое какие мелочи по экипировке и припасам, налить воды в городском водном фонтанчике, и в 11:14 мы сели в автобус до Les Houches — Bellevue.
Эта остановка находится прямо у станции канатной дороги, идущей к la Chalette на высоте 1796. Проходя всего 1.9 км по проекции карты, эта канатка поднимает туристов на почти 800 метров вверх (от 1000 до 1796).
Мы же обошли станцию канатной дороги и начали свой путь. На часах 11:40. Нам предстояло преодолеть этот подъем пешком, по красивейшей, но очень крутой тропе, проходящей мимо горных шале, ледниковых ручьев, горнолыжного склона, и красивого леса с эпичным названием les Grands Bois.
Стартовать хайк в 11:40 — это достаточно поздно. Мы понимали, что у нас есть лишь 8 часов до установки лагеря, и что наши остановки будут короткие, а фитнес нагрузка — интенсивной.
Сначала мы рванули вверх на очень высоком темпе и драйве, и первые полчаса прошли на максимуме. Затем, сделав первый небольшой привал, и съев немного темного шоколада и сухофруктов, решили что идти будем медленнее, даже стараться нарочито медленно, чтобы распределить силы на весь день.
В итоге, наш темп примерно соответствовал написанным промежуткам на указателях. Если написано что до Bellevue Telepherique остался час — мы там будем через час, даже учитывая остановку на попить воды и перевести дыхание. Удобно!
Путь занял около 2.5 часов. Чтобы сказать точнее, нужно покопаться в данных от фитнес-часов в приложении, но этот мир глубокого воссоединения с технологиями сейчас несколько ограничен, ибо пишу я это в палатке в долине, где к интернету наши внешние мозговые устройства подключает достаточно слабо (что скорее радует в этот момент).
Поднявшись наверх, прямо на станции мы зашли в уютную и просторную комнату со столами для туристов, специально существующую ровно для того, чтобы мы в полном комфорте и со всеми удобствами (вода!) могли сделать себе обед и восстановить силы.
Мы не торопились и спокойно сделали себе кофе, приготовили еду, поели и понаслаждались видом. Я приготовил себе королевскую (как по объему, так и по содержанию) порцию овсянки. Я заранее дома сделал себе смесь из овсяных хлопьев, кокосовой стружки, сушеных ананасов, яблок и бананов, грецких орехов, семечек подсолнуха и какого-то коричневого сахара.
Погода была жаркая, пекло солнце, подумать о том что впереди потребуется надевать что-то кроме шортов и тонкой футболки было сложно. Настоящее летнее пекло, по которому мы и прошли эту тропу (местами заходя в прохладныйлес, нежно остужающий своим тенистым и ароматным нутром).
Набравшись сил, мы начали путь дальше в 15:30.
Этот участок был приятной и легкой прогулкой по сравнению с штурмуемым подъемом, идущим бесконечно вверх. По пути мы встречали много хайкеров, идущих навстречу, в основном налегке, часто с детьми. Местами открывался великолепный вид на долину Bionassay.
Уже в 16:15, спустя лишь 45 минут пути, мы достигли навесной мост через очень буйную горную реку, шумящую своим полноводным рёвом.
Мост был на высоте примерно 1700, и далее мы начали новый подъем — предстояло осилить перевал Col de Tricot, расположенный на высоте 2120 и с которого открывается вид на долину Miage, в которой мы планировали поставить лагерь.
Путь шел без приключений, мы спокойно и мерно отчеканивали шаг вверх, привычно поднимая наши тела и пятнадцатикилоограмовые рюкзаки в горную высь — ощущая каждый шаг.
Около 17:30, пройдя больше половины до вершины перевала, мы увидели чудо — бесконечное поле спелой черники и голубики. Никогда я еще не видел такого плотного черничного изобилия. Ягод было раза в три больше на единицу площади, чем в привычных шведских лесах. И с видом на горное великолепие.
Экологически чистая поляна, как из стереотипной рекламы про швейцарский шоколад, на двухкилометровой высоте над уровнем моря. Мы погрузились в неё с рвением, азартом и страстью.
еще два месяца назад на этом же месте был снег, и мы проходили его с крампонами — накладками на обувь (не то чтобы они были необходимо, но обновку очень хотелось попробовать в деле — зря чтоли потратили деньги и несли 650 дополнительных грамм?), а теперь — самый концентрированный черничный рай из увиденных пока в текущей жизни.
Наевшись до отвала, и испачкав руки, лицо, ноги и шорты в черничном соке (я буквально лёг в эти кусты, поедая ртом и трогая остальным телом), мы пошли финальные для первого дня 100 метров подъема.
На вершине Col de Tricot — дул ветер. Горы показали нам не только вид на место нашего предстоящего сна в долине, но и свою способность резко менять погоду. Мы легли на долгожданную ровную поверхность и впервые за 10 часов расслабили мышцы тел. Нас грело предзакатное солнце (в долине была уже тень), а охлаждал горный ветер. Настало сатори, когда прошлое и будущее становятся абстрактными концепциями, которые вроде бы знакомы, но кажутся лишь размытыми воспоминаниями.
Даже фотографию не додумался сделать, и горжусь этим. В этот поход я попросил себя отказаться от идеи превращать каждый свой поход в интенсивные видеосъемки, ибо бессмысленно это делать матрицей компактных камер, хотя и даже не это важно — а то что хотелось бы вообще перестать выжимать что-то продуктивное из всех аспектов жизни, и больше просто их проживать и осознавать момент. И вот тогда это точно получилось.
Дальше — спуск. Резкий и быстрый. Местами даже хотелось перейти на бег, настолько уже хотелось быстрее встретить гостеприимную землю долины и поставить палатку. Спускаться — легко, но неудобно. Много работы палками, балансируя ноги с уставшими и терающими стабильность мышцами на развалах камней, пытающихся тебя уронить.
По пути мы встретили коровок, а ниже уже в долине я прочитал объявление о том что здесь делают Reblonchon — один из моих любимых сыров. Спасибо, коровки!
Палатки, хозяйство, походное мытье подмышек и ног от черники в горной реке, ужин из чечевичной смеси fait maison, кофе без кофеина, и — на боковую.
Проснувшись в 4 с лишним от начавшегося дождя, но скорее от вдруг накатившей волны горных эмоций, я сделал эти записи.
Тело после нагрузки не может расслабиться полностью, оно как будто просит идти дальше, но сначала еще немного отдыха. Отправлю его на покой медитацией.
25 августа
Проснулись в refuge Miage около 7.
Я проснулся и увидел что Максим уже практически собрал свою палатку.
Заторопился зачем-то, начал суетиться. Включилась даже какая-то дурацкая соревновательная часть, как будто собирать быстро палатку — это некое важное умение, в котором важна скорость.
Этот день вообще про суету получился. Старался замечать за собой, когда начинал без цели ускоряться. Стало понятно, что это в целом паттерн, который мешает жить и вне походов. Да, бывает много дел. Но от того что они поступают в голову сразу пять, нервным ускорением ничему не поможешь, ибо результат будет тот же.
Собрал вещи, палатку, пошел к рефуджу делать завтрак.
В итоге долго и неспешно все получилось, моя спешка была лишняя и ни к чему. Максим собрал быстро палатку, но это вовсе не означало что они и во всем остальном будет торопиться.
В какой то момент в 8:30 я даже сказал: дедлайн в 9:30 выходим
Какой к черту дедлайн? Откуда это шебуршание?
Погода была туманной.
Около 9-40 пошли вверх к refuge du Truc. Небольшой подъем метров 300, и мы на месте — еще один красивый рефюдж с домами из сказок и чудесными видами, и коровками, звенящими типичными альпийскими колокольчиками (хотя уменьшительно-ласкательно их называть сложно — они достаточно массивные эти колокола на коровах, и звенят на довольно большое расстояние).
Путь после refuge du Truc — по лесу, очень напоминающему шведский.
Быстро, хоть и вполне неспешно к 12 мы дошли к деревне Contamines, куда спуститься нужно было метров так 600 вниз. План был — пообедать в ресторане, закупиться чем-то. Ребята зашли в продуктовый магаз, а я в интерспорте купил новую футболку чтобы освежить свой парфюмерный букет.
Пообедали очень вкусно. В том же месте, в котором обедали пару лет назад, когда ходили с Виталиком и Рарешем. Сырная тарелка а потом каждый съел по piece de boucher saignante с каким-то фантастическим соусом, напоминающим почему-то ландыши, печеной картошкой и сладкой картошкой, и домашним майонезом с зернами горчицы
Зашли потом за десертом и кофе в буланжери, съели эклеры с кофе на центральной площади деревни. Случился забавный спор об истоках эклеров — Максим и Денис были уверены, что ванильный эклер это “базовый вариант”, максимально стандартный, я же думал что это некий современный и едва ли не региональный вариант, а самый распространенный — шоколадный. Аж гуглить пришлось, но, кажется, я победил в этом споре, ребята очень удивились, узнав что ванилька — это не всегда ванилька.
Приятная возня. Ребята сняли кэша в банкомате, я подкрутил палки отверткой которая там заботливо висела на народном пункте лечения велосипедов.
Далее — спокойный шаг по растянувшейся в долине деревне Contamines, вдоль реки и через церкви, а затем подъем до refuge de la Balme.
Этот путь мы уже проходили в июне и все было спокойно и предсказуемо, разве что съедено было пожалуй слишком много и идти было сложновато из-за этого.
И путь был очень туманным.
Когда мы добрались до refuge de la Balme, туман никуда не делся. И хоть было не поздно и мы бы еще спокойно бы преодолели бы часа три пути, идти дальше штуровать Col du Bonhomme было смысла мало — не видно абсолютно ничего. Идти в горы чисто ради того чтобы потратить силы? Ну, мы способны на такое решение, но все-таки взвесили всё и решили вспомнить снова о том, что не в суете и не в шагах дело — а в чем-то ещё. Кажется, у нас отпуск!
В общем, мы решили что лучше переночевать в Balme и не наматывать километры ради километров.
В refuge de la Balme мы ночевали и в прошлый раз — но это стало финальной точкой, ибо в июне Бономм был весь покрыт снегом, лили бесконечные дожди и вообще не ясно было как к нему подступиться, и тогда мы просто переночевали, переждали ливни и вернулись обратно в Contamines, откуда автобусом и поездом вернулись в Шамони.
Но теперь такой опции мы не видели, и мы собирались достигнуть Les Chapieux на следующий день.
Мы провели долгий и спокойный вечер — разложились, приготовили себе ужин в рефюдже. Стоит отметить, что это максимально жмотский рефюдж — profit-driven, можно сказать. Они дают настолько никчемно скудный завтрак, с рационированием кусочков масла и хлеба, и с кофе который заканчивается за 5 минут (то есть в 07:05), и даже за то чтобы воспользоваться их столами для приготовления себе собственного ужина, они требуют что-нибудь у них купить. В Миаже например, да и во многих других рефюджах действует совсем другая культура — пользуйся наздоровье, дорогой турист, столов на всех хватит, мы все едины в этом мире. Хочешь — сделаем тебе вкусный ужин, экономишь — вопросов нет.
В общем, мы ограничились тем что взяли у них по напитку, а дальше все делали уже сами. Мы познакомились там с Ириной и Людой, двумя сестрами из Украины, услышавшими понятную речь и присоединившимися к нам. И за вечерним шумным разговором (надеюсь мы не всех разбудили, кто пытался спать, в отличие от нас, вовремя) мы обсудили всё: от методик применения спонтанности для навигации в этом непростом мире, до европейского феминизма, от техно-рейвов до чакр и заряженной воды. У нас был одинаковый план на следующий день — добраться до Les Chapieux. Договорились о том, что там и увидимся следующим днем, пошли по своим палаткам.
Я спокойно засыпал, окутавшись в спальник и в свой новый элемент люкса — шелковый спальный кокон для походов. Прочитал пару страниц Виктора Гюго (я думал, он успокоит меня своей скучной описательностью, но рассказ про Двор Чудес оказался таким живым и мощным, что я скорее полетел в фантазии).
И тут я почувствовал какую-то щекотку, кажется где-то на шее. Я машинально провел там рукой, и на руке ощутил уже какой-то укус или жжение.
Я резко расстегнул спальник, включил свет, вылез из него и начал осмотр. Кто это? Не похоже ни на что, что я испытывал до этого в спальнках. Оса? Врядли.
Оказалось, моей ночной гостьей оказалась она:
Скалапендра, размером где-то с полпальца.
Я уже видел скалапендру однажды, на Бали, она была гораздо больше, но, к счастью, не забиралась в постель. А всего лишь ползала по полу, когда я ночью шел в уборную. Красивая была.
Эта тоже красивая была. Но мне не сильно понравился ее укус. Это, конечно, совершенно не опасно, но удивило меня очень сильно — я понял что все-таки надо закрывать внутреннюю часть палатки, даже если нет комаров и клещей — природа всегда может удивить.
И чего она пыталась найти у меня в спальнике? Полакомиться двухдневными наслоениями вареного походного пота?
Теперь я знаю что на высоте 1700 в альпах тусят скалопендры! Причем, выяснилось что и к Максиму и к Денису они захаживали — правда, меньшего размера.
Вообще, забавно получалось со сном. Обнаружил в себе, что после многочасовой интенсивной физической нагрузки, мне сложно засыпать. У многих людей наоборот — физически измотался и лучше спишь. У меня, похоже, наоборот — измотался, лежу и тело как будто просит дальше движения, требует продолжения. А сознание плавает, но не так как обычно, а, кажется, реагируя на резко меняющийся гормональный фон. Анализировать прошедшее во время дня в эти моменты сил нет, читать — тоже, и даже сложно описать формат мыслей, которые крутятся. О чем бы не думал, как бы не медитировал, это чисто телесная история — сердцебиение выше чем при расслаблении, и гармин показывает достаточно заметный уровень стресса.
Каждое приключение в горах дает новые уроки. В этот раз, кажется, главный урок — после завершения хайка нужно дать себе хотя бы 3 часа спокойного времени в одиночестве, для осмысления, для успокоения тела. А значит, нужно заканчивать путь раньше, как собственно и делают большинство хайкеров, разбивая лагерь и переходя к отдыху обычно около 5 вечера, а мы же делали это позже. И стартовали позже.
Но иногда сну может помешать и скалапендра, отняв около часа на осмысление и стресс от взаимодействия с ней. К счастью, у меня нету фобий пред нашими многоногими сожителями, поэтому время ушло просто на успокоение после резкой мобилизации себя, да на освобождение бедолаги, и на поиски ее потенциальных братьев и сестер в складках спальника.
День можно смело назвать День Тумана и Скалапендр.
Второй урок этого приключения — про суету. Я завожусь об задачи и начинаю ускоряться. Почему-то хочется все делать быстро, а это приводит лишь к лишнему стрессу. Так что в этот раз я упражнялся в том, чтобы осознанно и медленно делать любую возню, которой так много в любом походе. Захотелось попить — встаешь. Снимаешь рюкзак. Кладешь палки. Снимаешь водонепронецаемый чехол. Открываешь боковой карман. Достаешь бутылку. Пустая. Вспоминаешь что есть другая. Кладешь на место. Закрываешь карман. Открываешь другой. Берешь бутылку. Откручиваешь крышку. Пьешь. Пока пьешь, понимаешь что вода подходит к концу. Смотришь в карту на предмет ближайшего источника. До источника далеко, поэтому открываешь другой карман и ищешь фильтр. Кладешь его удобно, чтобы у реки его быстро достать. Пьешь еще глоток, закрываешь бутыль, кладешь в боковой карман. Закрываешь оба. Натягиваешь чехол. Поднимаешь рюкзак на плечи. Затягиваешь бедренные ремни. Натягиваешь ленту на груди. Берешь палки. Замечаешь что одна из них стала короче. Поправляешь длину палок. Ура, сделано одно действие!
Проходя все эти бескрайние последовательности, хочется научиться не суетиться и не торопиться. Они никуда не денутся, торопиться некуда (вообще-то это отпуск) и даже можно выделить момент осознанно посмотреть по сторонам, и это даже не изменит ничего ни в этом путешествии, ни даже в этом мире!
26 августа
Проснулись в слегка улучшенной погоде
Поспать удалось опять немного — 6 часов 20 минут по трекеру. Минимум час ушел на то, чтобы успокоить сердце после рандеву с ночной гостьей. Губоногие многоножки они такие…
Совсем не торопясь, и собрав палатки самыми последними из всего спавшего поля, мы начали придумывать идеи о том, чего мы сделаем.
Идея родилась — легко и быстро позавтракать, и пойти до горных озер (Lacs Jovet) и там поесть поплотнее. Придумали даже что раз в лагере у нас легкий перекус, чтобы не оттягивать путь, то на озерах у нас будет бранч. Как вы видите, мозги работают не слишком резко на третий день горного пути и на высоте.
Собрались и пошли с палаточного поля на скамейки, чтобы сделать кофе и «легко» позавтракать. В итоге, стремясь не суетиться, завтракали долго, пробуя разные штуки, которые купили накануне. Разогрели сырные шарики а-ля Les Choquettes на огне, расслаблялись и уже никуда не торопились. Пока мы ели и пили кофе, погода стремительно улучшалась, туманный покров расходился, становилось тепло и снова наступило лето.
Наступление лета снова отдалило наш выход, ведь теперь стало необходимым нанести слой непробиваемого SPF50, ибо не все из нас, как Максим, предпочитают летний спорт в костюме мумии.
Ближе к 11 часам, то есть можно сказать уже в обед по горнотуристическому расписанию — мы выдвинулись вверх от Refuge de la Balme в сторону Col du Bonhomme, присоединившись к приличному потоку ходильцев, явно рано утром вышедших из Les Contamines.
После первого плотного подъема до 1920, пройденного на одном дыхании, мы свернули в сторону горных озер, отсоединившись от основного потока.
Тут нас уже начал снова встречать густой туман. Погоду на высоте два километра мало волновал тот факт, что в долине объявлена солнечная погода с легкой переменной облачностью.
На пути мы встретили нечто, чего никогда до этого не видели — большую огороженную территорию для «chiens de protection», то есть неких собак-защитников?
Мы не очень поняли тогда, чего собственно и от кого они тут защищают. Но сейчас, посмотрев внимательнее на фотографию с объявлением, мне стало понятнее — собаки защищают стада (troupeaux) от волков, собак или лис.
Идем дальше. Горный туман. Водопад, который практически не видно, но очень хорошо слышно.
Пришли к озеру. Это уже высота 2200. Из-за тумана, не видно даже озера целиком, не говоря уж о горных вершинах вокруг.
На подходе стоял знал о том, что купаться ни людям, ни собакам совершенно нельзя. Во Франции конечно принято соблюдать правила, но только те, с которыми согласен. Правила, с которыми не согласен, таковыми не считаются. И поэтому люди, конечно, окунали свои бренные и потные тела в ледяную воду.
Мы обошли озеро и нашли уютно место прямо у воды, где улеглись отдыхать на полноценный обеденный перерыв. На часах — 13 часов.
На обед у меня была тайская лапша, размятая рюкзачной реальностью до состояния макарошек, но вкус тайского карри от давления не пострадал, и это было, конечно, в миллиард раз вкуснее любого тайского «тэйк-эвэй», будь неладно это словосочетание.
Пока обедали, погода все-таки сжалилась и решила показать нам то невероятное место, в котором мы оказались, и позволила сделать пожалуй самые красивые кадры за все наше путешествие:
Мы, конечно, тоже немного искупались. Правило было нарушено. В систему горных рек, возможно, попали кое-какие молекулы, а может быть даже и микроорганизмы с наших с Максимом тел. Денис же купаться не стал. «Я понял, что мне не хочется» сказал он, и врядли мы когда-нибудь узнаем о том, сколько в его решении было влияния шведской души, принимающей важность правил близко к самому сердцу, а сколько было нежелания совершать логистику по переодеванию и сушки трусов привязыванием их к рюкзаку.
Пока мы ели и отдыхали, вокруг нас щеголяла группа забавных подростков-рыбаков, достаточно громко общавшихся и закидывающих удочки. Я прислушался. Их разговоры на французском оказались очень милой вариацией на тему «а я вот как-то ловил вооот такую рыбу» или «…и тут я чувствую — КЛЮЁТ». Мозг конечно привык к тому, что рыбаки — это такие взрослые мужчины с усами, уходящие от семейной суеты в царство пустоты, которые либо молча сидят с удочкой (тсс, рыбу спугнешь), либо говорят за рюмашкой об улове. А тут — францзские молодцы, пугающие рыбу (и нас) своими эмоциональными разговорами. А что, может быть рыба никогда и не боялась разговоров? Нас обманывали все это время? Впрочем, я не видел, чтобы они кого-нибудь поймали.
Потратив неприлично много времени на обед, отдых и наслаждение красотой, мы пошли дальше.
Не помню точно когда, но у нас возникла идея пойти несколько иным путем, также обозначенным на имеющихся у нас картах. Зачем возвращаться тем же путем назад, чтобы пойти стандартной тропой через Col du Bonhomme, если на карте виден альтернативный, несколько более длинный и более высокогорный путь через перевалы Col d’Enclave, Col des Bouquetins, Col des Fours?
Тут хочется поговорить о том, как меняется сознание в горах. Мы погрузились в некую циклическую дискуссию, в которой смотрели на карту, и каждый раз, смотря на карту, оказывалось что максимальная высота, которую нам предстоит, увеличивалась. Сначала казалось что это около 2600, потом 2700, потом каким-то образом оказалось что нам нужно пройти практически по 3000.
Сейчас я смотрю эту карту дома, спустя несколько недель после путешествия, и понимаю что правда была все-таки ближе к первой оценке.
Идея от первого озера Jovet ко второму, изображенному на фото выше, мы включили общего внутреннего скептика — безусловно важного соучастника во всех приключениях. Наш запас воды был небольшой, мы уже начали ее рационировать. Да, у нас был фильтр, и на карте были озера. Но не видно было ручьев или отмеченных источников воды.
Уже было не очень рано, около трех часов. Обычные горные ходильцы в это время уже максимум в паре часов от места ночевки, а нам предстоял штурм трех перевалов, о которых мы ничего не знали. Погода постоянно менялась, и хоть мы и не ожидали ливня или метели в этот августовский день, количество тумана и условия минимальной видимости никак не способствовали желанию пойти еще выше.
Ну и тот факт, что у нас уже давно не было интернета и мы никак не могли изучить отзывы людей об этой части пути, тоже было важным аргументом.
Да, мы бы развернулись в случае любого ощущения опасности, но вдруг мы снова вспомнили о том, что мы пришли в горы за удовольствием, а не за хождением неизвестно куда с недостаточным запасом воды с целью развернуться.
В итоге мы решили пойти обратно на классический путь. Мы обошли озеро и далее пошли по параллельной тропе, ибо, к счастью, от пути между Balme и Bonhomme есть две параллельные тропы до Lacs Jovet.
Сейчас я смотрю те самые отзывы в интернете, отчеты об этом пути, и не вижу ничего особенно страшного — это был действительно несколько более длинный и несколько более высокогорный путь, но ничего экстремального по сравнению с Col du Bonhomme. Тем не менее, я рад что мы поступили консервативно. Этот случай показывает то, что голова в горах работает совсем иначе, и необходимо доверять диалогу, ставить все под сомнение и всегда стремиться все упростить.
Легкий туман в голове и плотный туман вокруг — так можно описать дальнейший путь.
Уже чувствовалось, что мы прощаемся с горами, что это наше с ними финальное единение перед возвращением. Хотя мозг только-только перешел в режим текучести и особого успокоения, и мы чувствовали не усталось, а прилив сил. Ощущалось, будто мы могли бы это делать еще неделю без остановки.
Поднялись на перевал Бономм. Быстрая остановка, допивание маленького остатка воды. Маленькое празднование счастья с кислыми лицами и чистотой и райской пустотой в голове.
Я долго откладывал завершение этого материала. Кажется, я понимаю почему — я начинаю скучать. Мне не хочется завершать этот путь, хочется продолжать по нему идти, особенно находясь дома, в удобном рабочем кресле и со всеми элементами городского комфорта.
Да и что тут рассказать? Дальше — только красота. Луга, растительность, постоянно изменяющийся туман.
Мы делали лишь совсем короткие остановки, ибо тела уже совсем не желали ничего, кроме продолжения пути.
Бономм и тропа к нему, будучи заснеженными и несколько зловещими в июне, были приятным и спокойными в августе.
Красивые луга, растительность, горный козел.
Альпийские ощущения в голове. Странное легкое головокружение, прыгающее в эйфорию. Менее связные мысли. Другая, странноватая коммуникация.
После Col du Bonhomme идет небольшой пологий участок пути до самой верхней точки этого пути (и всего нашего путешествия) — Col de la Croix du Bonhomme.
Чуть дальше — убежище Refuge de la Croix du Bonhomme. Мы зашли туда пополнить запасы воды, и застали ужин — веселая и очень живая атмосфера, каждый стол ломится от горных угощений — фондю, разные явства, громие вдохновляющие разговоры, и люди с особыми улыбками — возникающими только на определенной высоте над уровнем моря.
До Les Chapieux, где мы собирались переночевать перед путем домой, оставался лишь спуск, который мы собирались преодолеть за час-полтора. Времени уже было 7 вечера, и это означало что палатки мы поставим к 9 вечера, не ранее.
Вокруг этого рефуджа — благодать, очень много приятнейших мест для установки палатки, некоторые даже с собранными из камней ограждениями от ветра. Потрясающее место, где точно нужно в этой жизни провести одну из ночей.
Стоя на крыльце убежища и уже готовясь продолжить путь, я обнаружил что появилась мобильная связь. Я отправил сообщение жене о том что все классно, путь почти завершен, осталось лишь спуститься и все, завтра домой. Пришло сообщение от автобусной компании, нужно было отправить смс-ку в ответ, подтвердив что время отправления из Шамони нам подходит. Маленький момент хозяйственно-коммуникационной логистики, чуть отключивший меня от горной пустоты.
Спуск был удивительно красивым и удивительно бесконечным. Горы решили показать нам себя ярко, живо и разнообразно, как бы прощаясь и напоминая, что ждут нас всегда.
Спустившись в Les Chapieux, мы поняли что там нет совсем мобильной связи. Нет и автобусов, выдвигающихся в сторону цивилизации. Есть только автобусы, везущие туристов обратно в горы, чтобы упростить им путь. Идея о том, что из этой деревни мы сможем очень легко добраться обратно до Шамони — оказалась нашей всеобщей групповой галлюцинацией и результатом сломанного телефона.
В первое путешествий этого лета, Андрюша и Виталик собирались дойти до Курмайора, но мне нужно было уехать на день раньше, и мне нашли вариант — спуститься в Les Chapieux на день раньше, а оттуда взять автобус. Одна из станций, куда идет этот туристический автобус, называется Mottets, и гугл нашел по этому запросу станцию Mottets в городе Chambery, от которого можно добраться до Женевы.
Но тот Mottets, куда идет автобус от Les Chapieux — это рефюдж на высоте почти двух километров, и оттуда дорога не идет вообще больше никуда — только обратно. До Mottets в городе Шамбери — минимум полтора часа на машине.
Если бы мы все-таки пошли штурмовать Col du Bonhomme в первый трип этого лета, мы бы знали это. Но заблуждение осталось со мной и плавно перетекло во второе путешествие, где оно уже стало основой плана для всех троих участников похода.
В общем-то, ничего не произошло, мы просто с утра обратились к присутствующему в деревне в сезон представителю “офиса туризма”, и он вызвал нам такси по радио-связи. Мы ехали почти три часа, через Bourg-Saint-Maurice, через два разных альпийских региона — Savoie и Haute-Savoie. Путь, который мы “сократили”, пройдя около 50 километров по поверхности (и больше 3000 метров набора высоты), на машине занимал более 100 километров.
Все что нам нужно было сделать, чтобы избежать всех этих сложностей — просто продолжить идти. Горы не хотели, чтобы мы завершали путь так рано. Наши тела тоже не хотели возвращаться. Мы только вошли в ритм, а тут уже нужно искать путь назад. И если бы мы пошли дальше, через Италю, мы бы спокойно бы уехали обратно из Курмайора на обычном автобусе, идущем всего час через туннель.
Это подводит нас к финальным выводам этого путешествия:
Не суетись.
Не торопись.
Продолжай путь.
Возвращайся.
❤️